OpenHMD : le casque VR do-it-yourself, Mark II : ajustements des premiers détails

Le casque Mk.I fonctionne, mais avec quelques problèmes :

  • un des écrans « scintille ». En réalité, cet écran se corrompt de manière aléatoire, très régulièrement (presque en permanence), et fonctionne normalement dès que je touche les câbles. Je pense que cela pourrait venir :
    • d’un faux contact
      • => refaire les câbles
    • de câbles SPI trop longs / trop fins
      • => réduire la longueur des câbles ou la fréquence SPI
    • d’une corruption des données à cause de la proximité de cables d’alimentation, provoquant une sorte d’induction dans les câbles de données
      • => refaire les câbles, ajouter de la ferrite ?
  • la camera PS3 eye, malgré son framerate de 120Hz en 320×240, a un rendu d’affichage sérieusement médiocre (gain très élevé)
    • => trouver comment changer ses paramètres
    • => changer de camera
  • la disposition actuelle des éléments laisse passer de la lumière sur les bords de la coque ColorCross
    • => fabriquer une « sur-coque »
  • des éléments (camera, Raspberry) sont présents sur toutes les faces, ce qui pose un problème pour poser le dispositif
    • => revoir la disposition des éléments
  • La présence du Raspberry Pi sous le casque fait mal au nez 😛

Afin de pouvoir aller trifouiller les câblages sans devoir tout refaire à chaque fois, je vais utiliser le circuit que j’ai créé pour mon projet domotique. Ce circuit dispose de toutes les connectiques dont j’ai besoin : les 2 canaux SPI au complet, les GPIOs, et une ligne 3.3v/GND. Je ne pense pas utiliser la partie Arduino dans un premier temps, par contre le convertisseur I²C me sera utile par la suite…

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Le circuit sera fixé sur une petite plaque de plexiglass, elle-même fixée sur le boitier du Raspberry avec 3 vis. Le tout sera fixé sur le sommet du casque avec du velcro.

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On peut remarquer mes entretoises, fabriquées à partir de durite plastique qu’on utilise en jardinage. C’est bien plus économique que des entretoises classiques, et je peux découper les tailles exactes dont j’ai besoin ! 

Branchements, suite et fin… Dans un premier temps, je vais conserver les cables dupont, qui présentent les avantages de fournir un bon contact et d’être d’une section tout à fait acceptable. Ca me permettra également de pouvoir changer les cablages si besoin.

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Afin de supprimer la fuite de lumière sur les bords, et donner au casque un look un peu plus sympa, je dessine et découpe une « sur-coque » dans du carton. L’intérieur de cette « sur-coque » est ensuite peinte en noir, et une vis est installée depuis l’intérieur afin de fixer la caméra (ou d’autres éléments)

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C’est quand même un peu plus sympa une fois assemblé… J’ai également remplacé la caméra PS3 Eye par une caméra de XBOX360, dépourvue de son filtre infra-rouge et de sa coque, en attendant de déterminer si l’image de la PS3 Eye peut être ajustée… Et une lunette de vision nocture de qualité gen-0, c’est quand même sympa…

Résultats :

  • le scintillement / corruption de l’écran est résolu. Le diamètre des câbles utilisés, plus gros que de la nappe IDE, est certainement responsable.
  • la caméra Xbox360 a une qualité nettement supérieure à la PS3 Eye dans les conditions difficiles, à résolution identique. Je perds cependant les 4 micros (et le « zoom » à 2 positions), mais je gagne une hyper sensibilité dans l’obscurité (le filtre IR a été retiré)…
  • La fuite lumineuse sur les cotés est résolue
  • Le dispositif peut être posé sur une table sans risquer de tout casser 🙂

Je suis assez content de ce Mk.II…

About Captain Stouf

Spécialiste en systèmes informatiques, Développeur matériel et logiciel, Inventeur, Maker : électronique, Systems on Chip, micro-controlleurs, Internet of Things, Modélisation / Scan / Impression 3D, Imagerie...

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